После недавних промахов в моде — в первую очередь презентации Prada сезона весна—лето 2026, которая подверглась широкой критике за необоснованное использование традиционных сандалий колхапури, – и в условиях растущей глобальной экономической напряженности, усугубленной тарифными войнами в сфере моды, Неделя высокой моды в Париже в июле этого года вернулась под пристальное внимание. Вопрос, стоявший перед индустрией, был очевиден: останется ли мода, самая возвышенная форма швейного производства в мире, замкнутой в своих привычных святилищах французской и итальянской элитарности, или же она начнет расширять свои рамки, чтобы охватить все новое, региональное и ранее периферийное?
Ответ, хотя и неочевидный, был очевиден безошибочно. Коллекции этого сезона не нарушали традиций громкими заявлениями или броскими трюками; скорее, они были представлены со спокойной уверенностью, которая проистекает не из зрелищности, а из ясности видения. Среди традиционных брендов maisons — Dior с его греческими силуэтами и феминистскими оттенками, Schiaparelli с его сюрреалистическими мотивами и Chanel с его предсказуемой сдержанностью — именно присутствие региональных дизайнеров с Ближнего Востока и Южной Азии придало неделе динамичности и эмоциональной серьезности.
В честь того, что многие называют историческим дебютом, дизайнер сирийского происхождения из Дубая Рами Аль Али впервые представил свою коллекцию в официальном календаре Федерации высокой моды, что стало долгожданным признанием, учитывая его двухдесятилетний вклад в развитие моды в регионе. Его коллекция осень—зима 2025, представленная в сдержанном парижском салоне недалеко от Вандомской площади, стала данью уважения не только изысканному дизайну и продуманным украшениям, но и архитектурной элегантности арабского мира – как говорит бывший главный редактор журнала Madame Arabia Джессика Мишо: “Возможно, это связано с Сирией. это, наконец, явление, увидевшее свет после долгожданной смены режима, или, может быть, это просто дизайнер, творящий с чувством удовлетворения после того, как он, наконец, получил заслуженное признание от своих коллег”.
Платья с математической складкой и лифами, расшитыми вручную, напоминают геометрию исламской мозаики, выполненной в палитре темно-синего, розового и алебастрового цветов. Выдающееся изделие — темно—синее платье, увенчанное скульптурной накидкой, – стало не только свидетельством технического мастерства, но и символом региональной гордости.
Мохаммед Аши из Эр-Рияда из студии Ashi Studio предложил ряд работ, которые продолжили его фирменный скульптурный язык, на этот раз углубив его с ощущением безмятежной монументальности. В его коллекции, выполненной преимущественно в оттенках слоновой кости, были представлены платья, которые казались вырезанными из алебастра, со строгими силуэтами, сложность которых раскрывалась только при ближайшем рассмотрении. Черпая вдохновение у таких художников, как Луиза Буржуа, чьи работы с тканями перекликаются с работами по восстановлению поврежденных тел, коллекция Ashi соткана из нескольких слоев истории: разговор о коже, прозрачности и эмоциональной глубине, расположенный между экзотикой и классицизмом, как современная кунсткамера.
Жорж Хобейка и Зухаир Мурад, известные ливанские кутюрье, вернулись с коллекциями, которые больше походили не на показ на красной дорожке, а на культурный экскурс. Тюль румяных тонов и многослойная органза Hobeika, украшенные вышивкой в виде кристаллов, перекликаются с фольклором левантийской женственности, в то время как платья Murad, выполненные в оттенках тирского пурпура и нежного нефрита, сохранили свой фирменный гламур, но были подчеркнуты сдержанностью силуэта и точностью отделки поверхности. Нельзя было не восхититься творением Мурада, в котором прозрачный корсаж сочетался с водопадом шелка с металлическими нитями – изделие, сочетающее роскошь и атмосферу мифологии.
Тихая мощь
Рахул Мишра, который всегда стремился занять нишу в своей моде, ориентированной на повествование, в этом сезоне обратился за вдохновением к суфизму. Его одежда, украшенная медальонами ручной вышивки и природными мотивами, раскрывается как медитативные песнопения – тихие, мощные и богатые подтекстом. Одно платье, похожее на халат, созданное сотнями часов ручной работы и имеющее нежное мерцание лунно-серого цвета, воплотило этот дух в завораживающей красоте.
Отзывы представителей индустрии были особенно обнадеживающими. Натали Кингхэм, бывший директор по моде и закупкам MatchesFashion, прокомментировала в социальных сетях, что в этом сезоне “дебют Рами стал подтверждением того, что высокая мода может охватывать регионы за пределами Парижа и Милана без компромиссов”. Между тем, модные авторитеты, приехавшие из Лондона, отметили в своем посте Threads, что “именно более спокойные презентации — в частности, Рахула Мишры и Шиппарелли — создали атмосферу, которую не смогли бы создать никакие уловки”.
Когда Неделя моды в Париже в 2025 году подошла к концу, настроение определяли не разрыв или переосмысление, а нечто гораздо более устойчивое: переосмысление актуальности. Неделя моды не изменила правила поведения в мире моды, но расширила границы, позволив новым голосам влиять на ход событий, не спрашивая разрешения. Если Париж долгое время был центром моды, то этот сезон доказал, что эхо теперь разносится далеко за пределы его золоченых залов. От Бейрута и Мумбаи до Эр—Рияда и Дели ритм высокой моды ощущается полнее, глубже и, наконец, создается коллективно.